Hotel Montefiore

Chaque chambre abrite les œuvres d’un artiste israélien émergent et une bibliothèque garnie d’ouvrages en plusieurs langues. Comme toujours, le luxe est dans les détails : trois grenades dans une coupe en céramique, des produits de bain fabriqués par une coopérative locale d’huile d’olive… Précieux, un petit guide « maison » de Tel Aviv vous attend sur la table de nuit, mais le personnel, aux petits soins, vous livre aussi toutes les clés de la ville.

Surprise : il n’y a ni check-in, ni lobby, et on a l’impression d’arriver directement dans un (très élégant) restaurant. Car avant d’être hôteliers, les propriétaires sont restaurateurs. La brasserie de l’hôtel, qui sert une cuisine sous influence thaï, est d’ailleurs prise d’assaut tous les soirs par des flopées de jolies femmes et de quadras élégants. La bourgeoisie éclairée et fêtarde de Tel Aviv en a fait son QG. Pas de spa ni de piscine ? La mer est à vingt minutes à pied, dix en taxi.

Au bout de la rue, on tombe sur le Boulevard Rothschild — ses cafés, ses kiosques, ses boutiques —, et on n’a que quelques pas à faire pour déboucher dans la Ville Blanche, musée d’architecture à ciel ouvert avec ses 4000 immeubles Bauhaus. De quoi comprendre assez vite pourquoi les habitués du Montefiore n’échangeraient pour rien au monde leur « chambre en ville » contre une suite bling-bling dans l’un des hôtels de luxe clonés du front de mer.